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图为《普洱茶1001夜》主讲人陈远先生（本图由作者提供）
亲爱的朋友们大家好，我叫陈远，来自云南石屏，毕业于云南农大热带作物学院，毕业后在上海，浙江沿海一带工作，从事六大茶类销售培训工作。十年不忘喜欢普洱茶的初心，最终又回到普洱茶的世界来专注普洱茶学习。普洱茶博大精深，《普洱茶1001夜》不断完善资料分享给大家，做到通俗易懂，衷心希望能为喜欢普洱茶的朋友带来一点福音。
《普洱茶1001夜》第69天：茶龄主题周！何为古树茶？
何为古树茶？
一、并没有统一标准答案。本周会有不同版本介绍，供大家参考，内容大多为选摘，供大家交流，目前大定义是有古树、乔木、大树、老树等，有些茶商将之划分为：百年为大树（或老树），两、三百年为古树，貌似专业，实属可笑。
二、虞富莲研究员认为：“目前树龄测定尚无易行且不损树之法，普遍以村寨历史、流传等作推断。”
（虞富莲·《中国古茶树》）连学界泰斗尚不敢轻易断定树龄，茶企、茶人岂有精确定龄的可能？
现主流观点是以100年为界，比如2011年公布的《云南省西双版纳傣族自治州古茶树保护条例》中指出：“古茶树保护是指对生长在本州行政区域内的野生型茶树和树龄在100年以上的栽培型茶树、过渡型茶树、野生近缘型茶树的茶树群落、茶园和单株所采取的保护行动和措施。”这也与园林古木的相关“国标”一致，我是认同的。
可这并不意味着树龄101年和99年两者的茶质有什么区别，以此为界是因为具有现实意义。
云南目前可资利用的古茶园，一部份植于明、清中叶时期或更早，另一部分则植于清末民初的实业兴国风潮中，后者距今约为百年左右。
其后历经两场全国战争，茶树新植基本停止。四九建政以来，私人茶号出走、集体化、饥荒等动荡不息，加之计划经济时期，云南专注发展等高密植茶园，普洱茶几乎断代。
直至二十一世纪普洱茶复兴之前，这数十年内按传统方法种植茶树几近绝迹，足以为古树与小树的区分留出了一个漫长的空白期。
而茶园历史不等于茶树树龄，茶园有自我新陈代谢的机制，百年与两百年的茶树，常混生一处，外观无从判断，而其内质更无必然高下之别，除了作为营销噱头，有何意义？
三、古树茶有多少？
普洱茶一开始并没有古树茶这一概念，在计划经济下，普洱茶长期扮演着红、绿茶“下脚料”和粗老茶叶的综合利用者角色。
边销茶方面，更因为曾出现茶农将栽培型古树茶和有微毒的野生型古树茶混在一起，交付给下关茶厂，而导致边区发生食物中毒事件，古树茶一度被禁止收购。
2000年之前的古树茶存世数量可忽略不计。普洱茶兴起之初，也是以大厂配方茶为主角，直到这波狂潮退去后，人们开始关注个性化和口感体验时，古树茶才成为了一致的选择，随之而来兴起纯料、山头等概念。
在2003—2008年的古树纯料茶品质还是不错的，随着古树茶的收购价每年翻倍，后来的出品便龙鱼混杂。
2010年以来，普洱茶已是“古树”成风（疯），不管大厂还是玩家，无不标榜自家所销为“古树”，反而占滇茶绝大部份产量的台地茶、小树茶难觅踪影，一时令人感叹“古树易得，台地难觅”。
但常识告诉我们，这肯定不是真实的。另一种场景是，一些大师、网红彰显自己月余吃住茶农家，讲述古树茶是如何珍稀，仿佛茶叶不盯紧就会自己长腿跑掉似的。
自家的茶自然也要卖个“熊猫价”，并且暗示，别家的茶“就不知道是什么了”。一时间情怀跃然屏幕，令人不敢不信。
树茶到底有多少？对此，我们还是先看数据吧！
据相关资料：滇茶种植面积超过600万亩，其中连片古茶园仅为30万亩左右，全省百年以上古茶园产量每年在2000—3000吨之间，仅占全省茶叶总量的1%，普洱茶核心产区西双版纳州的古树茶年产量约为1100多吨。
这还是全省全年的产量，我们不妨推算一下其中优质古树茶到底有多少：以年产量中值2500吨为基数，去除50%生态、纬度、海拔等条件不佳的产区，再去除60%的春尾、雨水及部份品质不佳的二春、谷花茶，剩余以正春为主，兼有部份二春、谷花的优质古树茶年产量约为500吨。
若每位茶客每天两泡，每泡8克，则年耗5.5kg左右，可知：高级古树茶可供9万茶客每天品饮，如果将条件放宽一倍，也仅可供18万茶客之需。这多吗？对于14亿人口而言显然太少，但也没有诸位想象那么稀缺。
无论如何，唯有云南才有象样的古树茶产量，全国其它茶区总和不及其百分一，价格虽是贵点，总算买得到，也不至于象买卖大熊猫那样属于违法，于是我也知足了。
此处我们也可以做出两个靠谱的判断：
一是古树茶真没在茶城、网络上看到的那么多。这些“古树茶”绝大部份属纯粹造假，少部份是季节不当、混杂小树的货色，可谓真一伪十！加之优质古树茶多被个人玩家收藏，市场流通不多，消费者在市场上购买到真古树茶的概率实低得可怕。
二是古树茶不至于“一泡难求”、“武警站岗”，凡是这类说辞大多是骗局的前戏。自由市场下的茶价升降，使供求实现大致平衡。随着资源的积累，有些时候还能捡点小漏。
因此相信有廉价的或有大批量的优质古树茶是愚蠢，而“一泡难求”往往与骗局有关。
四、树龄与口感的关系
普洱茶不以香艳名世，而以醇厚传家。这种建立在大叶种茶上的醇厚，必须依靠树龄来支撑。
茶树有其生命周期，分幼苗、生长、成熟、衰老四期。越在生命早期，越以营养代谢为主（通俗来说就是“长个子”），这是一种氮代谢（N），生成茶叶四大基础物质中的三种：茶多酚（呈苦涩味）、咖啡碱（呈苦味）、氨基酸（呈甘鲜味）。越往生命后期，茶树生命的重心便由植株生长转入生殖繁洐。
因此生殖代谢和碳代谢（C）渐强，茶叶第四个基础物质——总糖（包括呈甜味的单糖、双糖，有利于形成黏稠顺滑口感的淀粉、果胶等多种碳水化合物）也更丰富。可见，树龄幼则鲜爽、甘洌、高香，但容易出现寡苦、单薄、无韵等问题，尤其是大叶种茶的茶多酚含量是小叶种的2—3倍，更容易强化了这一弱点。
而树龄老则茶味趋向甘甜、平和、稠滑，形成内敛的蜜香，滋味酽厚而不烈。
那么树龄在什么时候口感最佳？考虑到大叶种茶的茶多酚含量较高的特点，这个“点”应当出现在茶树成熟期中、后段。当N、C并重，且C渐强于N时，四大基础物质也处于最佳的比例，口感也是最佳的。
而不同品种、不同生态环境、不同生长态势下，茶树进入成熟期中、后段的时间并不一致。
我们认为在茶林共生的环境下，一般在70年—100年进入成熟期中段，这恰好也与古树的树龄划定基本一致，于是历史现实、生长周期与口感三者，在“百年”上得到了大致的统一。
当茶树进入衰老期后，茶树会萌生新干，使全株的茶叶口感保持在巅峰状态。衰老期的茶树一般会荫生新干数次，一但不再具有萌生之力，茶树也接近寿终，品质反而下降，其茶味亦会随之苍白寡劣。
茶质与生长周期、态势相关，并非越老越好。
对于标榜“千年古树”、“五百年古树”的茶品，我避之不及，因为制茶者在这上面已失诚信，或连基本常识都缺乏，怎能让我相信其茶品可靠？
可见，古树的树龄是普洱茶实现极致口感的前提条件。离开这个前提，也可以制作出适口性不错的日常茶，但不可能获得堪称极致的茶品。
古树茶口感之美依赖特定生长周期中内含物比例、含量为基础，树龄是前提而非目的，不是凡“古”必好，更不是越“老”越好。
古茶树有些植株高大，多数并不起眼，这与口感无关，所以不存在越“大”越“高”就越好。
影响口感的除了树龄这个门槛外，更多与品种、栽培、生态以及加工工艺有直接关系，口感的最终表现遵循“木桶原理”。
这就是树龄与口感的主要关系。
特此鸣谢：本图文由《普洱茶1001夜》主讲人陈远先生供稿，版权与本网无关。
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