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曼松老寨，位于王子山的森林里
曼松，普洱茶中众所周知的一款茶，即便没有喝过的茶友，都会张大嘴巴：“哇，好茶！”，这就是附庸风雅。
曼松成名之路，更多来源于某茶企的大面积种植和耕耘，曼松茶贵，似乎已被市场默认接受，加上央视的追踪报道，把曼松推上了不可一世的神坛。就算是今天，也有各路大神挖空心思去渲染其采摘、杀青等初制环节的难度，然后给予其一个5万、10万的化价单位，加上“一泡难求”的稀缺地位，着实把吃瓜群众吓得目瞪口呆、望而生畏。
那么，曼松古树是不是除了贵，就没其他毛病了？答案是否定的，并不是所有摇摇欲坠的古树曼松茶青，都能代表曼松古树茶的水平。难怪这样的不确定性成为了各路大神演绎高价剧本的最佳题材，为了摸清楚曼松的真实情况，我今年反复出现在背阴山、王子山和曼松新寨。
曼松古树有没有理由贵？曼松王子山的小树到底怎么样？这是我要搞明白的事情，盲目跟随一定不是我这种走村串寨人的作风。
曼松老寨里的古树茶
曼松王子山上的古树茶，树干肯定是让人瞠目结舌的，这就是古树？！对，这就是传说中的古树的样子。当然，这只是其中的几颗古树，如此林林总总的曼松古树，散落在王子山和背阴山的各种角落里。除了移栽的，原生古树即便树干不粗，稍微清理地面的枯叶杂草，掩埋在土里的大树根，可窥一斑。加之特有的树皮纹理和色斑，辨识度非常高。
这种星罗棋布的茶树，通常来讲，管理权归属往往是几户茶农共有的。为什么呢？当初进山寻找茶树都是几户人同行的，有肉吃，当然就得见者有份。这也是曼松古树得以部分保留的原因之一，如果管理权继续模糊不清，那毁灭性的破坏还会加剧，别说有肉吃，可能连汤都没有喝的啦。
曼松古树茶并不像老班章、昔归、铜箐河等茶品一样具备极高的辨识度，清雅飘逸的茶汤，暗香涌动的韵味，会给体验者带来莫名的愉悦，曼松古树甜度的保障性很充足，即便是小叶种的躯体，同样可以随便加时蹂躏，耐泡度依然超群。
我曾在曼松新寨一户茶农家里，遇到一位酒后豪言壮语的90后小兄弟，给我普及了不少曼松的知识。他们家的曼松古树，可是很多老板年年预定守采的，迫于今年的行情走势，守采的人迟到或缺席了，用了一些不等人的鲜叶制作了一些茶，100克/袋的、200克/袋、500克/袋的分得清清楚楚，我都厚着脸皮逐一蹭喝。我提及背阴山，小兄弟马上开喷，曼松就是曼松，曼松只有新寨和老寨，背阴山就是背阴山，跟曼松没有关系。在场的兄弟姐妹赶紧来制止这一说法，说村里老人去世，吃了点酒，人也年轻，听听就行，不用在意。
提及此事，不得不说一下曼松老寨迁移的原因，由于老寨位于山顶，生活用水非常稀缺，旱季一来，基本上是缺水状态，为寻找水源，解决基本的需求，一部分搬迁至背阴山脚，一部分搬迁至曼松新寨。两个地方也把一个山峰一分为二，靠曼松新寨这一侧座西向东叫王子山，靠背阴山一面座东向西叫背阴山。
这就牵涉出另一个问题，背阴山的古树茶算不算曼松？
带着这个问题，我又再次跑到背阴山，恰好遇到正准备杀青的一位朋友，拿着500克不到的鲜叶，在发表朋友圈，说是这一箩筐是他3年的工资，要精心炒制。
在12分钟的杀青过程中，感受到了曼松古树制作的小心翼翼，低锅温和慢动作，决定了曼松茶的香气不会高扬，内敛含蓄的溶入茶汤，将是曼松最让人销魂的特征之一。这种复合丰富持久的香型，也决定了曼松古树高高在上的价格。
这种几百克鲜叶数量的杀青，也多见于倚邦茶区，“猫耳朵”亦是如此。如果不是多年的经验积累，那不是炒得好不好的问题，而是打算赔多少钱的问题。所以，鲜见大神演绎曼松古树杀青的视频流传，即便有，演戏给你30秒是可以有的。
于是，在背阴山的茶席上又展开了王子山古树vs背阴山古树的角逐。那么，能不能找到同一个人制作的背阴山和王子山的样品同时对比呢？只要有想法，就要去努力，在大家齐心协力的电话轰炸后，样品到手，的确王子山的曼松香型更丰富，水路更细腻清晰，背阴山稍微逊色一些，这样的差距是客观存在的，别说一面朝阳、一面背阴的山场，就算是隔壁邻居茶地里的单株，也存在差异性。这样的差异性是这一类茶必须存在的，不是吗？那么，这种山场的差异性是不是就是价差的导火索呢？那这是哲学问题，不多言表。
如果说，曼松是一个传说，那么曼松古树茶并非是传说中的“一泡难求”，就看你是在家里求、在市场求还是在茶山求，地儿求对了，我相信传说归传说。(作者：陈伟，来源：云汀普洱茶，图来源：南茗佳人）
